Эволюция модного дома Christian Dior
От Кристиана Диора до Марии Грации Кьюри
Известный модный дом был основан в 1946 году.
Первая коллекция Кристиана Диора (1905–1957), получившая название от главного редактора Harper's Bazaar, Кармел Сноу, new look («новый образ»), впечатлила публику в послевоенные годы.
Настоящим фурором стал костюм «Бар»: белый приталенный жакет с ниспадающими плечами и расклешенная черная юбка до икр.
Первая коллекция Кристиана Диора (1905–1957), получившая название от главного редактора Harper's Bazaar, Кармел Сноу, new look («новый образ»), впечатлила публику в послевоенные годы.
Настоящим фурором стал костюм «Бар»: белый приталенный жакет с ниспадающими плечами и расклешенная черная юбка до икр.
 |  |  |
Диор намеренно подчеркивал детали женского тела: талию, плечи, ключицы.
Так великий кутюрье демонстрировал элегантность, которую очень ценил в женщинах. Мадемуазель Коко Шанель была для него воплощением элегантности. И она его вдохновляла.
Основные цвета, которыми руководствовался Кристиан, были черный, белый и серый.
Если сравнить костюмы Dior со стилем Викторианской эпохи, можно найти схожие детали. У кутюрье было желание вернуть в моду элементы прошлого. Именно поэтому его называют не только легендарным новатором, но и ретроградом.
Направление, которое задал Кристиан для модного дома, стал богемно-буржуазный.
Так великий кутюрье демонстрировал элегантность, которую очень ценил в женщинах. Мадемуазель Коко Шанель была для него воплощением элегантности. И она его вдохновляла.
Основные цвета, которыми руководствовался Кристиан, были черный, белый и серый.
Если сравнить костюмы Dior со стилем Викторианской эпохи, можно найти схожие детали. У кутюрье было желание вернуть в моду элементы прошлого. Именно поэтому его называют не только легендарным новатором, но и ретроградом.
Направление, которое задал Кристиан для модного дома, стал богемно-буржуазный.
После смерти Кристиана Диора в 1957 году позицию художественного руководителя дома занял совсем молодой Ив Сен-Лоран (ему был 21 год).
Мишель де Брюнхофф, главный редактор Vogue Paris, в 1955 году устроил встречу двум талантливым кутюрье. Он был поражен сходству линий и силуэтов в скетчах Ива и Кристиана. Убедившись в таланте модельера, Диор нанимает Ива Сен-Лорана в качестве ассистента в свой модный дом.
Мишель де Брюнхофф, главный редактор Vogue Paris, в 1955 году устроил встречу двум талантливым кутюрье. Он был поражен сходству линий и силуэтов в скетчах Ива и Кристиана. Убедившись в таланте модельера, Диор нанимает Ива Сен-Лорана в качестве ассистента в свой модный дом.
 |
В 1958 году Сен-Лоран представил свою первую коллекцию, которую гости показа оценили овациями. Трапециевидные юбки и юбки А-силуэта, V-образные и квадратные вырезы — всё это внесло новую лепту в моду конца 50-х годов, но не изменяло стилю дома Dior.
Ив Сен-Лоран посвятил Dior 2 года, за которые разработал 6 коллекций.
Последняя коллекция («Souplesse, Légèreté, Vie»), в которой преобладали черный и фиолетовый цвета, не была принята единодушно. Причиной стало отстранение от буржуазной элегантности, которую закрепил за собой Кристиан Диор.
Последняя коллекция («Souplesse, Légèreté, Vie»), в которой преобладали черный и фиолетовый цвета, не была принята единодушно. Причиной стало отстранение от буржуазной элегантности, которую закрепил за собой Кристиан Диор.
С 1961 по 1989 год на пост нового художественного директора утвержден Марк Боан
Марк Боан прежде работал в модном доме (1958-1960). Дизайнер трудился над экспортной линией для английских и американских клиентов.
Марк старался соблюдать «традиции» дома Dior, при этом в 1961 году представил свою авторскую коллекцию «Slim Look». Он сочетал инновации с повторяющимися классическими формами. В коллекции были короткие юбки и пиджаки из черно-белой твидовой ткани. Эти костюмы были приняты постоянными клиентами и привлекли новых.
Кутюрье был перфекционистом. Малейшая деталь должна быть идеально выкроена, а клиент доволен. Громкие заголовки с именем и театральные образы Марка не интересовали.
Марк старался соблюдать «традиции» дома Dior, при этом в 1961 году представил свою авторскую коллекцию «Slim Look». Он сочетал инновации с повторяющимися классическими формами. В коллекции были короткие юбки и пиджаки из черно-белой твидовой ткани. Эти костюмы были приняты постоянными клиентами и привлекли новых.
Кутюрье был перфекционистом. Малейшая деталь должна быть идеально выкроена, а клиент доволен. Громкие заголовки с именем и театральные образы Марка не интересовали.
«N'oubliez pas la femme,» — часто цитируемая фраза Боана. В переводе с французского: «Не забывай женщину».
Марк Боан любил простоту и элегантность, модернистские формы в сочетании с изысканностью. Однако публика ждала чего-то более экстравагантного. И по решению Бернара Арно в 1989 году креативный директор был сменен.
 |  |  |
Новый креативный директор дома — итальянец Джанфранко Ферре. Посвятил Dior целых 7 лет (1989—1996).
Джанфранко окончил Миланский технический университет в 1969 году. Спустя год погрузился в мир дизайна, и начал он с аксессуаров. По образованию архитектор — Ферре буквально возродил французский модный дом, вернул дух Кристиана Диора и переопределил само понятие «Dior» как истинно буржуазный элегантный стиль.
В его коллекциях было всё: и пышное платье с многослойной баской, и костюмы в деловом стиле (приталенные жакеты с юбками до или выше колена), брюки палаццо с широким ремнем, топы в бельевом стиле, блузы из органзы и шелка с бантами и объемными рукавами. Кутюрье любил занимать руки сложными изделиями из бусин и страз, включать элементы драпировки, работать со сложными, но роскошными тканями.
Из аксессуаров Ферре включал в образы удлиненные перчатки с пальцами, широкополые шляпы и цилиндры, массивные серьги и пояса на талии.
В его коллекциях было всё: и пышное платье с многослойной баской, и костюмы в деловом стиле (приталенные жакеты с юбками до или выше колена), брюки палаццо с широким ремнем, топы в бельевом стиле, блузы из органзы и шелка с бантами и объемными рукавами. Кутюрье любил занимать руки сложными изделиями из бусин и страз, включать элементы драпировки, работать со сложными, но роскошными тканями.
Из аксессуаров Ферре включал в образы удлиненные перчатки с пальцами, широкополые шляпы и цилиндры, массивные серьги и пояса на талии.
 |  |  |
 |  |  |
Ферре покинул модный дом, чтобы создать свой бренд. На его смену пришел эксцентричный Джон Гальяно, посвятивший дому 15 лет (1996—2011).
Чтобы разгадать изюминку коллекций оригинального британского дизайнера, стоит знать: Джон Гальяно окончил Колледж Искусства и Дизайна Св.Мартина и работал в Национальном Театре.
Возможно, пристрастие к театру с юности объясняет, почему Гальяно имел своё представление моды. Каждая коллекция — это маленькое театральное шоу. Гламур, авангард, театральность — слова, которые описывали новую эпоху модного дома Christian Dior.
«Я здесь, чтобы заставлять людей мечтать, это часть моей работы» — так объяснил дизайнер свою позицию. И, как отметил сам Гальяно, его самое любимое шоу было в 2007 году и называлось оно "Madame Butterfly Couture".
Возможно, пристрастие к театру с юности объясняет, почему Гальяно имел своё представление моды. Каждая коллекция — это маленькое театральное шоу. Гламур, авангард, театральность — слова, которые описывали новую эпоху модного дома Christian Dior.
«Я здесь, чтобы заставлять людей мечтать, это часть моей работы» — так объяснил дизайнер свою позицию. И, как отметил сам Гальяно, его самое любимое шоу было в 2007 году и называлось оно "Madame Butterfly Couture".
Джон Гальяно покинул пост креативного директора после скандала: еврейская пара пожаловалась на то, что он высказал им расистские и антисемитские оскорбления. Гальяно был уволен.
На его смену пришел Раф Симонс, который проработал в модном доме всего 3 года (2012—2015).
На его смену пришел Раф Симонс, который проработал в модном доме всего 3 года (2012—2015).
«Одержимость Диора состояла в том, что он хотел, чтобы его одежду носили на улицах. Я тоже этого хочу», — Раф Симонс.
Бельгиец по происхождению, Раф Симонс после своей дебютной коллекции haute couture в июле 2012 года был признан критиками, как достойный кандидат на пост креативного директора Dior.
Настоящий любитель произвести впечатление, Раф устраивал аналогичные театральные шоу, как у Гальяно, вот только сама одежда была в духе Кристиана Диора, адаптированная под тенденции XXI века. Симонс не хотел, чтобы его коллекции были нереалистичными, театральными. В его коллекциях всё напоминало эпоху дома во время самого Диора: строгие костюмы, узкие и расклешенные юбки, двубортные жакеты и пышные платья с открытыми плечами, которые подчеркивают элегантность женщины.
С 2011 года продажи французского дома выросли на 60%, а доходы Christian Dior Couture выросли на 12,9% в первом финансовом квартале, достигнув 471 млн евро (около 553 млн долларов).
Настоящий любитель произвести впечатление, Раф устраивал аналогичные театральные шоу, как у Гальяно, вот только сама одежда была в духе Кристиана Диора, адаптированная под тенденции XXI века. Симонс не хотел, чтобы его коллекции были нереалистичными, театральными. В его коллекциях всё напоминало эпоху дома во время самого Диора: строгие костюмы, узкие и расклешенные юбки, двубортные жакеты и пышные платья с открытыми плечами, которые подчеркивают элегантность женщины.
С 2011 года продажи французского дома выросли на 60%, а доходы Christian Dior Couture выросли на 12,9% в первом финансовом квартале, достигнув 471 млн евро (около 553 млн долларов).
 |  |  |
 |  |  |
В 2016 году, представив публике свою последнюю весенне/летнюю коллекцию, Раф Симонс объявил об уходе из модного дома. Причиной стало желание сфокусироваться на личную жизнь и создать свой бренд.
Мария Грация Кьюри, первая женщина в истории модного дома, которая возглавила пост креативного директора в 2016 году и продолжает возглавлять.
«Сделает заявление на первом шоу или нет?» — вопрос, который интересовал многих, начиная с модных критиков, заканчивая клиентами дома Dior. И она сделала.
В коллекции S/S 2017 вместо устоявшегося ДНК дома (жакетов и пышных юбок А-силуэта) были показаны новые модели.
Самая обсуждаемая часть коллекции — это футболки с надписью «We should all be feminists» (с англ.«Мы все должны быть феминистками»)
Дизайнер сказала изданию Financial Times: «Я верю в равные возможности, вот в чем истинный смысл феминистки для меня и, вероятно, для моего поколения. Родители с детства говорили мне, что я могу делать то, что хочу. Ведь это моя жизнь».
«Сделает заявление на первом шоу или нет?» — вопрос, который интересовал многих, начиная с модных критиков, заканчивая клиентами дома Dior. И она сделала.
В коллекции S/S 2017 вместо устоявшегося ДНК дома (жакетов и пышных юбок А-силуэта) были показаны новые модели.
Самая обсуждаемая часть коллекции — это футболки с надписью «We should all be feminists» (с англ.«Мы все должны быть феминистками»)
Дизайнер сказала изданию Financial Times: «Я верю в равные возможности, вот в чем истинный смысл феминистки для меня и, вероятно, для моего поколения. Родители с детства говорили мне, что я могу делать то, что хочу. Ведь это моя жизнь».
 |  |  |
Какая она, нынешняя последовательница модного дома Christian Dior?
Яркая, смелая, уверенная в себе и в завтрашнем дне.
Она может быть женственна, но не сегодня. Сегодня она небрежна и сексуальна.
Она не стесняется своего тела, демонстрирует его под тонким слоем пастельного тюля. Да, она любит тюль, как любил Диор, но больше предпочтения отдает коже и дениму. Иногда личный комфорт важнее нарочитой воздушности.
Любит и мини, и миди, и макси. Длина не важна, главное фасон и ткань, которые формируют удобство в передвижении.
Диор, кажется, желал такого перевоплощения женщины. Его действия были устремлены на раскрепощение дам эпохи 20 века и подчеркивание их природной элегантности.
Мария Грация Кьюри раскрепостила, но в меру. Элегантность, конечно, на первом месте. Однако заложенный в ДНК богемно буржуазный стиль изменился в корне.
И, скорее всего, Кристиан Диор был бы изумлен (в хорошем смысле этого слова).
Яркая, смелая, уверенная в себе и в завтрашнем дне.
Она может быть женственна, но не сегодня. Сегодня она небрежна и сексуальна.
Она не стесняется своего тела, демонстрирует его под тонким слоем пастельного тюля. Да, она любит тюль, как любил Диор, но больше предпочтения отдает коже и дениму. Иногда личный комфорт важнее нарочитой воздушности.
Любит и мини, и миди, и макси. Длина не важна, главное фасон и ткань, которые формируют удобство в передвижении.
Диор, кажется, желал такого перевоплощения женщины. Его действия были устремлены на раскрепощение дам эпохи 20 века и подчеркивание их природной элегантности.
Мария Грация Кьюри раскрепостила, но в меру. Элегантность, конечно, на первом месте. Однако заложенный в ДНК богемно буржуазный стиль изменился в корне.
И, скорее всего, Кристиан Диор был бы изумлен (в хорошем смысле этого слова).
